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Luz portátil LED para averías

Construcción de una luz portátil de 5W LED, para utilizar en caso de avería del automóvil. Se modifica el interior de una luz portátil con bombilla de filamento de 21W, para instalar dentro un conjunto de 6 diodos LED de potencia y su circuito de control. En este montaje se utiliza el material sobrante de otros proyectos, recuperando también el driver de corriente de un foco LED averiado. Aprovechando que este driver de corriente dispone de un pin para su habilitación, se añade un circuito multivibrador astable, y así se tiene la posibilidad de funcionar como una baliza intermitente (flash). Cuando los LED funcionan en modo FLASH, el consumo se reduce a 0,6 vatios.

Umbral de encendido LED

Con el fin de poder utilizar el control de habilitación del driver de corriente (pin 1 del XL6001), para hacer funcionar la luz en modo intermitente (flash), se mide el umbral de encendido de una serie de 6 diodos LED.

Se comprueba que la tensión umbral, necesaria para el encendido de los 6 diodos en serie, es de 15V. Como esta tensión es ligeramente superior a la máxima que podría entregar la batería de un automóvil en marcha, es posible realizar el efecto parpadeo controlando el estado del pin 1 (Enable) del driver de corriente XL6001. El driver de corriente que se utiliza en este montaje, está recuperado de un foco LED de 12V averiado.

Modos de funcionamiento

Después de realizar la modificación de la luz portátil, sustituyendo la bombilla de 21W por un conjunto LED de 5W, se dispondrá de 2 modos de funcionamiento:

Modo CONTINUO
Modo FLASH

Otra ventaja que se obtiene al utilizar LED como iluminación, es su baja persistencia lumínica, y así es posible hacer intermitencias con alta velocidad.

Como se puede ver en el esquema, el circuito encargado de realizar el efecto Flash es un sencillo multivibrador astable, compuesto por 2 transistores NPN. El cambio de modo de funcionamiento: Continuo/Flash, se realiza con un interruptor. Cuando el interruptor está en reposo, el multivibrador controla los tiempos de encendido y apagado del conjunto LED, modificando el nivel lógico en el pin 1, Enable del driver de corriente. Cuando el interruptor se cierra, se juntan la base y emisor del transistor que controla el driver de corriente, habilitando de forma permanente el driver y dejando la luz encendida sin parpadeos.

Montaje

Cada diodo LED de 1W se suelda en una pequeña placa de circuito impreso con base de aluminio, haciendo también la función de disipador. El conjunto de los 6 diodos LED se montan en 2 trozos de perfil de aluminio en forma de ‘U’, poniendo 3 diodos en cada tramo y conectando todos los diodos en serie. A pesar de que este soporte de aluminio está sobre dimensionado como disipador, es conveniente poner pasta térmica en la base de cada diodo y apretar fuertemente los tornillos contra el perfil de aluminio.

Para evitar posibles contactos eléctricos entre los tornillos y los terminales de conexión de los diodos LED, se intercalan arandelas de plástico.

Como se puede observar en las imágenes, hay muy poca separación entre los diodos, y algunos tornillos quedan un poco girados. A pesar de esto, como se utilizan tornillos de cabeza cónica, el asiento del perfil de aluminio con la base del diodo es bueno. También se utilizan separadores de 1 cm de longitud en lugar de tuercas, permitiendo así realizar un mejor apriete.

El consumo de este portátil LED es de tan solo 5,2W cuando trabaja en modo continuo. Al reducir en 1/4 el consumo, se evita el calentamiento del proyector de luz, y también se puede mantener más tiempo encendida la luz con el coche parado.

Ciclo de trabajo en modo FLASH

Se miden los tiempos de encendido y apagado del LED con un osciloscopio, midiendo también la cadencia del parpadeo.

Ciclo ON: 12,2%
Ciclo OFF: 87,8%
Cadencia: 4,8 Hz
Consumo: 0,63W

Cuando se utiliza la luz portátil para señalizar un obstáculo, es mejor utilizarla en modo FLASH y colocar su carcasa de plástico rojo encima del proyector de luz. De esta forma funciona a modo de baliza, sin deslumbrar ni molestar a nadie, pero haciendo muy visible el obstáculo. Además, cuando se utiliza el modo FLASH se reduce notablemente el consumo, permitiendo dejar la lámpara encendida durante horas sin provocar una descarga excesiva de la batería… y evitando un problema posterior cuando se tenga que arrancar el coche de nuevo.

Orientar cámara frontal (Mercedes)

Orientar cámara frontal

Mejorar la orientación de la cámara frontal, instalada en la estrella de un Mercedes clase C (W205). Se modifica el anclaje de la cámara, con el fin de que aparezca en la imagen alguna referencia del frontal del coche. Esta referencia es muy importante para calcular la distancia que hay entre coches, cuando se están haciendo maniobras de aparcamiento.

Todos los detalles de instalación de esta cámara, se detallan en esta entrada del blog:

Cámara frontal (Mercedes)

Cuando realicé la instalación de la cámara, pensaba que su soporte ya venía ajustado con su inclinación adecuada y sólo era necesario montarlo dentro del anagrama de Mercedes, la estrella.

Como puede apreciarse en la imagen anterior, en la pantalla no se ve ninguna referencia del frontal del coche (flechas amarillas). Como la óptica de la cámara es un ‘gran angular’, al acercarse se deforma la imagen y es muy difícil calcular las distancias cuando se está aparcando.

Ajuste del soporte

La solución más rápida y fácil, es desmontar el soporte de plástico de la cámara y modificarlo. Calentando la pieza de plástico con aire caliente y la ayuda de un alicate, es posible adaptar la inclinación del soporte para conseguir que la cámara apunte más abajo.

Una vez corregida la inclinación del soporte, ya aparece en el monitor una pequeña parte del frontal del coche (círculos amarillos en la imagen anterior).

Todos el proceso y detalles de este ajuste, los puedes ver en el siguiente video:

Flexo LED para el automóvil… con ajuste de luz

Construcción de un flexo LED de 3W para el automóvil (12/24 VDC). El ciruito de control está basado en el módulo Set Down Converter MP1584, de alto rendimiento (90% aprox.) y puede alimentarse con 12 o 24V a través de un conector de tipo mechero. El circuito de control do tensión del MP1584 se modifica, adaptándolo a las necesidades del diodo LED que se utiliza. De esta manera es posible controlar la cantidad de luz que suministra el diodo LED (Dimmer), sin permitir que se pueda sobrepasar la corriente máxima del diodo.

Construcción del flexo

Para fabricar el flexo vamos a construir una espiral con alambre o cobre, yo he utilizado hilo de cobre de 1,3 mm. Con la ayuda de una varilla roscada de 6 mm, se arrolla el cobre, de esta manera quedará en su interior el hueco suficiente para introducir los 2 hilos de alimentación y el alambre tensor, imprescindible para dar rigidez al flexo. El espiral de cobre se protege con macarrón termo-retráctil de 10 mm.

La carcasa/soporte del LED se construye utilizando un tirador de aluminio, cortándolo por la mitad para construir así una caja. Los laterales se cierran con dos trozos de metacrilato, pegados en el lateral de la tapa superior con adhesivo de 2 componentes (Araldit, Nural).

Control de brillo

Este flexo se construye con un diodo LED de 3W, el cuál funciona con una corriente nominal de 300 mA. Para conseguir que en este flexo sea regulable su luz, calculamos la tensión mínima de encendido del diodo LED y su tensión nominal de funcionamiento. El circuito de control del LED está construido con el módulo MP1584 (Step-Down Converter). Este módulo puede funcionar con tensiones de entrada entre 4,5 y 28 VDC. De esta manera el flexo puede utilizarse en vehículos de 12 y 24 V, ya que su tensión de salida no depende de la tensión de entrada.

Tensión mínima del LED

Ponemos el ajuste de tensión de salida del módulo MP1584 al mínimo y vamos subiendo la tensión de salida hasta que el diodo LED comience a iluminar (umbral de encendido). Este valor de tensión es el que utilizaremos como referencia, para calcular el valor de la resistencia con el brillo ajustado al mínimo.

Tensión nominal del LED

Intercalando un amperímetro entre la salida del módulo de control y el diodo LED, ajustamos la tensión de salida hasta medir los 300 mA de consumo. En este caso medimos una tensión de 10,09 voltios, y esta será la tensión máxima que debería entregar el módulo MP1584 cuando el brillo esté ajustado al máximo.

Esquema

Una vez conocidos los valores mínimo y máximo que necesitamos para regular el brillo, calculamos los valores de la resistencia y potenciómetro que debemos utilizar. Sustituimos la resistencia ajustable del circuito MP1584 (150 K) por una resistencia de 68 K en serie con un potenciómetro de 20 K.

Montaje

A continuación se puede ver el aspecto del interior de este flexo LED. El circuito impreso está sujeto con cinta adhesiva de doble cara, intercalando un aislante entre el aluminio y la placa. El potenciómetro también está sujeto a la caja de la misma forma, pero reforzado con adhesivo termo-fundible.

Mejorar los agudos (Mercedes W205)

Mejorar los agudos (Mercedes W205): para mejorar los sonidos agudos de un Mercedes clase C (W205), se instalan dos altavoces tweeter, en paralelo con los altavoces de medios de las puertas delanteras. Desmontaje del guarnecido de las puertas delanteras, para acceder al cableado y montar los tweeter en la rejilla superior que ya viene de serie. Al finalizar el montaje, se realizan unas pruebas de sonido.

Altavoces de agudos TS-T120

Los altavoces que he elegido son bastante económicos, pero sus prestaciones son muy buenas y el sonido mejora notablemente. A continuación se pueden ver las características de este par de altavoces de agudos (tweeter):

Montaje en la rejilla de la puerta

Para acceder al cableado de conexión del altavoz, es necesario desmontar el guarnecido de la puerta delantera. Aunque el desmontaje parece aparatoso, es muy fácil. Sólo hay que soltar dos tornillos de tipo Torx de 25 y tirar del panel hacia fuera. Luego hay que soltar los 2 conectores de color azul, el amarillo del altavoz y el cable de la palanca de apertura. El acceso a todo ello, se realiza desde la parte superior. En el video final, se puede ver todo el proceso con más detalle.

La conexión del altavoz de agudos se realiza soldando sus cables en paralelo con el cableado del altavoz de la puerta, el cuál ya viene instalado de serie (altavoz de medios). Hay que tener en cuenta que el modelo de altavoz que vamos a instalar (tweeter), necesita un filtro de agudos. En este modelo de altavoz (TS-T120), el condensador de filtro ya viene montado en el cableado. Por otra parte, es conveniente conectar ambos altavoces en fase. Para ello, nos podemos guiar por las marcas negras que lleva uno de los dos cables de cada altavoz, para unirlas entre si… y hacerlo igual en ambos lados del coche (canales izquierdo y derecho).

Aunque este modelo de altavoz (TS-T120) se adapta perfectamente al hueco de la rejilla del coche, es conveniente sujetarlo bien para evitar vibraciones. Yo lo hice con el aro de sujeción que se incluye en el kit, y con adhesivo termo-fundible.

En el siguiente video se pueden ver todos los detalles de este montaje, paso a paso:

Cámara frontal (Mercedes)

Instalación de una cámara frontal, en la estrella de un Mercedes clase C (W205). La cámara se conecta al interface que controla la cámara trasera, permitiendo así su encendido y presentación en pantalla de forma automática, cada vez que se realicen maniobras de aparcamiento.

Este kit incluye una cámara CCD de calidad, junto con el soporte para su fijación en la estrella frontal, cables de conexión, etc.

Como este coche ya dispone de un interface de control para la cámara trasera, la instalación de la cámara frontal es mucho más simple y fácil de realizar. En este caso, la cámara frontal se alimenta de la misma toma de alimentación que la cámara trasera (12V), y la señal de video se conecta a la entrada que incluye el interface para dicho fin. El encendido y presentación de la imagen en pantalla se controla automáticamente cuando se realizan maniobras de aparcamiento: la cámara trasera se conecta cuando se engrana la marcha atrás… y la cámara delantera se activa durante unos segundos cuando se quita la marcha atrás. De esta forma, para activar la presentación de la cámara frontal, es necesario engranar previamente la marcha atrás.

Todos los detalles de instalación, paso a paso, se muestran en el siguiente video:

Alarma BUS-CAN (Montaje en Mercedes W205)

Funcionamiento de una alarma para el automóvil, conectándola al BUS-CAN, para manejarla con el mando a distancia del propio vehículo. Descripción de la alarma modelo: EasyCan Digital, fabricado por la empresa: Meta System. A este alarma se le añade un módulo auxiliar, para la protección frente a golpes y levantamiento del vehículo. También se detalla todo el proceso de instalación en un Mercedes clase C, tipo W205. Finalmente se realizan pruebas funcionamiento, provocando diferentes tipos de la alarma: apertura del capó y maletero, conectar la alarma con una puerta mal cerrada, disparo por detección de los volumétricos, levantando el coche con un gato hidráulico, etc.

EasyCan Digital

Esta alarma puede conectarse al BUS-CAN de la mayoría de los vehículos del mercado, pero es necesario configurar el módulo antes de conectarlo al BUS-CAN del vehículo. La programación se realiza mediante un software específico del fabricante, a través de un interface conectado al puerto USB del PC. En caso de que el vehículo no disponga del BUS-CAN, la alarma puede conectarse siguiendo el modo tradicional (cableado). A continuación se muestra el esquema de conexión de todo el conjunto: centralita, sensores volumétricos, bocina, módulos opcionales, etc.

Desactivar funciones de la alarma

En algunos casos podría ser necesario desactivar los sensores volumétricos, por ejemplo si se quiere cerrar el vehículo con una mascota dentro. En caso de conectar algún módulo auxiliar, por ejemplo un detector de impacto y levantamiento, también sería necesario el poder desactivarlo. Por ejemplo, en caso de que tuviéramos que transportar el vehículo en un barco o remolcarlo con una grúa. En el diagrama que se muestra a continuación, se puede ver el proceso a seguir para desactivar los sensores volumétricos y los módulos auxiliares.

Estado de la alarma y memoria de disparo

Esta alarma dispone de un indicador LED, el cuál muestra mediante indicaciones luminosas el estado de la alarma. Cuando el LED permanece apagado, la alarma está desconectada, pero también podría estar la alarma desconectada y el indicador LED mostrar una secuencia de destellos. En este caso, dependiendo del número de destellos podríamos saber que la alarma se ha disparado la última vez que se conectó, y además saber qué sensor produjo la alarma: sensores volumétricos, puertas, capó, maletero, etc.

Alarma instalada por:

En el siguiente video se muestran los detalles de programación e instalación de la alarma EsayCan Digital, así como sus pruebas de funcionamiento.

Instalar cámara trasera – Installing rear camera (Mercedes NTG5.0)

Funcionamiento de una cámara trasera para el automóvil, comprobando todos sus componentes: cámara, monitor, cableados y circuito de control. Montaje de una cámara trasera en un Mercedes-Benz (W205), pero en este caso utilizando el interface específico, para funcionar junto con el módulo de control COMAND NTG5.0. El interface utilizado es el modelo cL-MB.502.R de DYNAVIN. Este interface puede controlar la alimentación de 2 cámaras (delantera y trasera), insertando la señal de video de forma automática en la pantalla del automóvil, acompañándola con las líneas directrices y la señalización en colores del sistema PARKTRONIC. La conexión entre el interface y módulo COMAND del automóvil, se realiza intercalando un cableado que se incluye en este kit. El control de la cámara y presentación, se realiza mediante la información del bus CAN del propio automóvil.

INSTALACIÓN

Para instalar una cámara marcha atrás en un vehículo siempre existe más de una opción, aparte del modelo y fabricante del conjunto que elijamos. Buscando por Internet podemos encontrar muchos KIT de montaje, en los que se incluye todo lo necesario para realizar la instalación, y a un precio bastante bueno.

Dependiendo de la habilidad de cada persona, podría resultar un trabajo muy fácil de realizar, o convertirse en una pesadilla En Internet hay muchos video-tutoriales que nos podrían guiar durante el proceso de montaje, pero no todos los vehículos son iguales… y tampoco todo el mundo tiene la misma destreza para hacer lo mismo que ha visto en un video.

Si buscamos una cámara para montarla en un vehículo moderno, en el que ya se incluye un sistema multimedia, lo más conveniente sería buscar un conjunto que permita la integración con todo el sistema que monta el vehículo de fábrica. Así no será necesario modificar la instalación del vehículo, y tampoco cortar cables. Cuando se instala un dispositivo compatible se asegura el correcto funcionamiento de todo el conjunto, consiguiendo todas las prestaciones posibles y facilitando todo el proceso de instalación.

Creo que es importante destacar el cuidado que hay que tener a la hora de conectar dispositivos ‘supuestamente’ compatibles, y conectarlo sin más al bus CAN de un automóvil… los errores nos podrían resultar muy caros. Aunque la instalación de estos sistemas parece mucho más simple, hay que estar muy seguro de dónde se instala, cómo se conecta, etc. En la mayoría de los casos no sirve ser un buen técnico electrónico, siempre es más importante la experiencia y conocer todos los detalles del equipamiento que se está instalando. Supongo que nadie se pondría en manos de un cirujano, si nos dijera que conoce muy bien lo que tiene que hacer… porque ha visto muchos video-tutoriales en YouTube.

Instalación realizada por:

En el video puedes ver el montaje de una cámara marcha atrás, montada en un Mercedes (W205) con sistema multimedia NTG5.0

COMAND APS NTG5 (Mercedes)

Modo de acceder al sistema multimedia COMAND APS NTG5 de Mercedes-Benz, en un coche tipo W205. Acceder al módulo multimedia de un coche es muy útil. Por ejemplo cuando necesitamos conectar cualquier accesorio extra: receptor TDT, cámara marcha atrás, etc. También nos servirá para comprobar el correcto funcionamiento de cualquier dispositivo que falle, para ver los tipos de conectores y entradas disponibles, etc.

Acceso al COMAND paso a paso

Con la ayuda de un desmontador de pantallas de teléfonos móviles (también sirve una púa de guitarra) se apalanca el embellecedor del cierre, y al mismo tiempo tirar de la pieza hacia arriba.

Tirar de la pieza hacia arriba, hasta conseguir que entre el dedo por ambos lados.

Con el cajón abierto, mantener pulsado el botón de apertura y tirar de la pieza entera hacia arriba. Así quedarán visibles los dos tornillos del tipo TORX que sujetan todo el frontal junto con los controles.

Quitar los 2 tornillos de tipo TORX

Tirar hacia arriba del panel hasta que se suelten los encajes. Desplazar un poco hacia atrás el panel y girarlo hacia la derecha, con el fin de dejarlo apoyado en el asiento del copiloto. Si se necesita más amplitud para trabajar, se pueden desconectar todos los cables y sacar el panel con los mandos fuera del coche.

Soltar los 2 tornillos de tipo TORX que sujetan el módulo de control del COMAND.

Tirar hacia afuera del módulo, levantándolo ligeramente hacia arriba hasta que se suelten las guías de plástico de ambos lados. El módulo COMAND lo podemos girar 90º y dejarlo apoyado en el larguero central, así tendremos a la vista todas las conexiones.

Si quisiéramos instalar cualquier dispositivo en el COMAND (receptor TV, cámara marcha atrás, etc), podríamos conectarlo a la entrada correspondiente, y accionar los mandos para comprobar si funciona.

Puedes ver todo el proceso en el siguiente video:

Elevalunas Renault #2

Desmontaje y reparación del elevalunas delantero izquierdo, en un Renault Laguna II. Esta avería surge a los 10 meses de haber montado un mecanismo nuevo. Puedes ver con más detalle el proceso de desmontaje y montaje en el video anterior:
Elevalunas Renault LAGUNA II

Descarga del documento de la primera reparación, año 2008:

REPARAR EL ELEVALUNAS

Si tienes un Renault Laguna y quieres resolver tus dudas o compartir tus experiencias con el coche, te aconsejo que visites el foro:
Foro Club Laguna

Baliza LED #2 – MEJORAS

Mejoras en la Baliza LED, para poder utilizarla como linterna. Con el fin de darle un uso más habitual a la baliza, porque ahora sólo sería útil en casos excepcionales, le vamos a añadir la función de ponerla en modo linterna. Para realizar este cambio de funcionamiento, sólo necesitaremos añadir un ‘jumper’ adicional y disponer de un segundo tapón con el frontal transparente.

Video anterior: Baliza LED para el Automóvil-Moto

Modo linterna

Como podemos ver en el esquema, si en el transistor de la derecha del multivibrador ponemos su base a ‘masa’, el circuito dejará de oscilar y quedará encendido el diodo LED de forma permanente. Si comprobamos las tensiones, vemos que los condensadores electrolíticos están polarizados correctamente y no existe ningún inconveniente para realizar esta maniobra.

Baliza LED #2 - Esquema — Baliza LED #2 – Esquema

Como podemos ver en el nuevo esquema, sólo tenemos que añadir un par de hilos más al circuito anterior y sustituir el selector de conexiones de 3 terminales por otro de 5 (jumper).

La conexión central de los puentes la podemos utilizar como ‘comodín’ para poder sujetar los dos puentes en el interior, y así evitar que se pierdan. Si posicionamos los puentes en modo ‘linterna’, teniendo en cuenta que la linterna tiene imanes en su interior, podremos sujetarla fácilmente en caso de tener que manipular dentro del vano motor cuando sea de noche… sólo tenemos que apoyar la base de la linterna en cualquier objeto metálico (magnético).

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